Майская роза и жасмин - вот за чем едут в Грас (Грасс), городок на юго-востоке Франции, гурманы ароматов со всего света: дважды в год, в мае и сентябре, здесь собирают лепестки для лучших духов. Именно здесь происходит действие известного романа "Парфюмер" Патрика Зюскинда.

Вот это бизнес: выращивать то, чего нет нигде и мире. Можно не переживать о завтрашнем дне - то, что ты культивируешь, например, жасмин, из которого добывается масло с запахом, нельзя сделать ни натуральным, ни искусственным путем ни в одной лаборатории мира. Или роза. И тоже аромат, которого не добыть нигде, кроме как здесь.

Верность своему делу привела к счастью - вот назидательная история. Семья Мюль не продала принадлежащие ей земли застройщикам, не воздвигла тут отель, не подалась отсюда за лучшей жизнью в Париж или еще куда подальше, а делала то, что всегда умела. Многие поколения Мюлей на своих 250 Га выращивали майскую розу и жасмин - и выяснилось, что без них не может существовать не кто-то там, а Chanel. Точнее, Chanel №5. Так что теперь у Мюлей контракт на всю (всю!) их продукцию на 10 лет вперед.

Туристов на поля не пускают, но чтобы они не уезжали несолоно хлебавши, инфопункт в соседнем городке Сен-Поль-де-Ванс выдает контакты тех фермеров, которые выращивают оставшийся 0,01% такого же жасмина.

( Read more... )

В "Русскую Лапландию" (именно так за сказочные снежные пейзажи называют Кольский полуостров) приезжают за активным отдыхом вдали от цивилизации. Фанатам гор - дорога прямиком в Хибины; рыболовам, любителям дикой тундры и этнической культуры - на берега красивейшего Ловозера. Это третье по величине озеро (более 200 кв. км) на Кольском полуострове, которое богато рыбой, отсюда и название - "уловистое". Основные трофеи - крупные форель, кумжа, сиг, хариус и щука. В конце XVI века здесь обосновался полукочевой северный народ саамы, или лопари (как их называли на Руси). Главным их занятием издревле было оленеводство. Увидеть традиционное жилище-чум, одежду и предметы быта малочисленных сегодня саамов может каждый желающий. На автомобиле или туристическом автобусе дорога от Кировска займет не более двух часов. Ехать из Мурманска (прямые авиарейсы из Москвы и Санкт-Петербурга) и Оленегорска (сюда из двух российских столиц регулярно приходят поезда) на порядок дольше.

Регулярного общественного транспорта между городами и Ловозером нет. Обычно поездки организуют на срок от одного до четырех-пяти дней. Остановиться можно в местных гостиницах (например, "Луявр") или базах отдыха ("Медвежий угол", "Русская Лапландия"). В программу входит осмотр территории деревни и знакомство с ее обитателями - оленеводами и северными оленями, лисами, песцами и ручным вороном. Гостей угощают традиционной ухой, чаем и отваром из чаги. Можно попробовать свежей оленины, которой славится местная кухня.

( Read more... )

Когда бы вы не попали в Карелию, мысли о делах, о суетном всегда вытеснит природа этого края. Трудно подобрать эпитеты, которые бы соответствовали описанию: потрясающая, великолепная, незабываемая... Это все штампы. Здесь дышишь природой, становишься ее частичкой.

Зимой тут хрустящий снег под ногами, летом - обилие цветов и ягод, осенью - багряные деревья и дары матушки Природы. А вот весна - это особый сезон для Карелии. Здесь в мельчайших подробностях видишь, как просыпается природа. Каждое утро, каждый день замечаешь изменения. Просто надо быть внимательней.

Я стараюсь каждую весну сюда приехать. Необязательно с семьей. У меня здесь старая подруга, и я могу оставить мужа с ребенком дома, а сама умчаться на недельку-другую подальше от суеты большого города и ближе к природе в первозданном ее виде. Открою секрет, почему я стремлюсь в Карелию именно весной. Дело в том, что я стараюсь поймать один-единственный день (каждый год это бывает по-разному).

Одним весенним утром, выглянув в окно или выйдя на луг, можно увидеть, как деревья стоят как будто в зеленой дымке, будто накинули прозрачную зеленую вуаль. Именно в этот момент деревья стряхивают сон, взмахивают веточками и распускают листочки. Потом уже листочков все больше и больше. Но именно в это особенное утро чувствуешь себя по-настоящему счастливым, и счастье это бьется где-то в груди, а по щекам медленно катятся слезы умиления.

Кто хоть раз встретит такое утро, будет каждую весну его ждать. Несомненно! Но кроме этого в Карелии очень много потрясающих мест. Главное ее богатство - это красивейшая природа.

( Read more... )

Кто не читал легенду о минотавре, Ариадне и Тесее? Не буду ее пересказывать (кто хочет, тот найдет и прочитает). А ведь их имена связаны именно с островом Крит. Вот и мне захотелось прикоснуться к легенде, почувствовать ее дух. По моему мнению, именно с Грецией связано большинство древних мифов.

Еще не утихли в памяти впечатления от посещения Лесбоса, а мы уже прибыли на Крит. Как сейчас помню, на следующий же по приезду день мы поехали в лабиринт-дворец в Кноссе. Ведь именно там злобствовал минотавр. Что интересно, побродив какое-то время по лабиринту, которому более четырех тысяч лет, перестаешь замечать развалины, душой будто переносишься во времена Тесея и Ариадны. Ловишь себя на мысли, что ищешь спасительную нить греческой красавицы. Рассказывать о лабиринте можно долго - все там заслуживает внимания. Но лучше при удобном случае сами побродите там.

Где еще были? Конечно же, в портовом городе Ираклион, столице Крита. Там много старинных памятников, древних зданий и улочек. Современные здания смотрятся здесь как туристы, с уважением относящиеся к истории - настолько они вписываются в ландшафт и старинную архитектуру. Не то, что у нас.

Были мы и в пещере Зевса. Признаюсь, сначала не вдохновился (ну, пещера как пещера), пока не увидел сталагмиты и сталактиты в ней. В пещере все сделано для удобства туристов: деревянные тропинки с перилами, подсветка. Именно из-за разноцветной подсветки пещера показалась мне сказочной.

Рассказывать я могу бесконечно об острове. Но Крит не поддается словесному описанию, его надо видеть и чувствовать.

( Read more... )

Нижний Новгород. Не знаю, у кого как, а лично у меня название этого города ассоциируется с хохломской росписью. Ведь именно тут выпускают хохломскую посуду и прочую колоритную утварь. Кроме всем известной хохломы, этот город знаменит памятниками старины. Здесь настолько трепетно к ним относятся, что, попав в Нижний Новгород, как будто переносишься на несколько столетий назад – вокруг столько соборов и храмов – дух захватывает, глядя на эту великую красоту! Ильинская улица, Кремль (нижегородский), Величественные соборы: Спасо-Преображенский, Пресвятой Богородицы, Александра Невского, Монастырь Печерский Вознесенский и Крестовоздвиженский и много-много других. Даже недели не хватит, чтобы все осмотреть и проникнуться русским духом, духом старины. Как раз, будучи в нижегородском кремле, со стены увидел Стрелку – так называется слияние двух рек – Волги и Оки. И если посмотреть вдаль, чувствуешь себя великим и могучим – настоящим князем, и понимаешь значение фразы "необъятная Родина", хоть сейчас это и не моя родина, но ведь когда-то все наши братские народы жили вместе на Земле Русской, так что Новгород – это своеобразная частичка и моей Родины, пусть и очень-очень отдаленная. Мне просто очень хочется так думать.

Тот, кто хоть раз побывал в Нижнем Новгороде, непременно еще раз приедет сюда. Его просто будет тянуть посетить этот город. И лучше все-таки ехать туда летом или осенью - он красивее и ярче.

( Read more... )

Не только шведы, но даже их соседи-скандинавы - датчане и норвежцы - признают, что характерной чертой жителей Гётеборга являются искреннее добродушие и приветливость.

По этой причине многие шведы выражают желание жить именно в Гётеборге. Это второй по величине город Швеции после Стокгольма и пятый во всех скандинавских странах. Гётебор - очень многоликий город, более придерживающийся европейских традиций и образа жизни, нежели родного, шведского.

Здесь живут люди разных рас и множества национальностей. Можно пройти несколько кварталов и вовсе не услышать шведскую речь. Иммигранты составляют пятую часть населения города. Большая часть из них - финны, иранцы и иракцы.

От бурного прошлого Гётеборга сохранились лишь несколько оборонительных сооружений. Самые известные - крепость Эльвборг, построенная в XVII веке для обороны от датчан, и замок Гуннебу XVIII века.

Знаменитые гётеборгские каналы во многих местах засыпаны. От творений голландских архитекторов в хорошем состоянии остались дома в старом районе Хага, а также Большой портовый канал и остатки крепостных рвов Вальгравен. Там, где когда-то были крепостные валы, разбит обширный Королевский парк.

( Read more... )

Индийский крестьянин Дашратх Манджхи принадлежал к низшей касте и жил в бедной деревушке, где не было ничего, даже больницы. Прямой путь к цивилизации - соседнему городку - преграждала скалистая гора. Была только дорога в обход, длинная и неудобная. Как-то жена Дашратха, карабкаясь по горе, упала и получила серьезную травму. Помощь вовремя оказать не смогли, и вскоре она умерла.

Крестьянин взял лопату, молоток, зубило и пошел прорывать дорогу в горе. Каждый день он уходить долбить, копать, убирать камни. Соседи называли его безумцем. Местное правительство, погрязшее в лени и безденежье, пальцем не пошевелило, чтобы помочь. У него ушло двадцать два года (с 1960-го по 1982-й), чтобы практически срыть гору и проделать в ней дорогу. Теперь путь в городок стал занимать всего час пешком. Вся Индия узнала о нем, как о "человеке, убравшем гору". Когда Дашратх умер, правительство штата устроило ему торжественные похороны. Говорят, снимается художественный фильм про его жизнь.

Оригинал взят у pryf в Человек, убравший гору